لماذا أوهايو هي منطقة النبيذ التالية التي يجب مشاهدتها

براميل مكدس الأرض إلى السقف في غرفة الشيخوخة الصغيرة في كروم Kosicek. تتسرب إيما كوسيك من أحد الرفوف وتتضمن نفسها بين البراميل للوصول إلى تلك التي تريدها حقًا: ميرلوت تتراوح أعمارهم بين البلوط الفرنسي. إنها تستخرج طعمها عبر لص النبيذ وتقطرها في زجاجي. أنا آخذ شم. البرقوق. الكرز الأسود. وهل تلك القهوة؟ تؤكد براعم ذوق بلدي ما التقطه أنفي. إنه متوازن جيدًا بين الفاكهة الحمراء والأسود ، ناعمًا وناعمًا وأنا أحرز ، وطبقة مع ملاحظات القهوة الغنية التي تنقلها البلوط. أنا معجب - ولكن في هذه النقطة ، لا ينبغي أن أفاجأ.

Kosicek هو سابع مصنع النبيذ الذي قمت بزيارته خلال اليومين الماضيين في وادي Grand River في أوهايو ، على بعد ساعة شمال شرق كليفلاند. أدت رحلتي الزوبعة إلى توقف (كل من المخطط وغير المخطط لها) في مصانع النبيذ مع الكروم القريبة من القرن ؛ مصانع النبيذ التي تطفو على حافة بحيرة إيري ؛ مصانع النبيذ التي يملكها أوروبا الشرقية مع ميل لبولكا. لقد تابعت Oenophiles في أقبية تحت الأرض لانتزاع شاردونيه من البراميل ، ورشوة البيض الجورجي الذين تتراوح أعمارهم بين أوعية سيراميكية على شكل بيض وأعجبوا براعم رقيقة على الكروم الموقظ حديثًا. وكل خطوة على الطريق ، كررت ،أنا في أوهايو؟

دعنا نخرج شيئًا واحدًا عن الطريق: هذا ليس النبيذ الأوسط الذي تفكر فيه. من المؤكد أنه لا يزال هناك الكثير من مصانع النبيذ في المنطقة التي تقدم شرابًا حلوًا ، فهي لا ننظر إلى النوب. ولكن هناك مشهد نبيذ محترم هنا ، وكنت خارج للعثور عليه.

زرعت البذور منذ سنوات عديدة ، عندما أدرك المزارعون أن هذا الجيب من أوهايو ، بالقرب من شواطئ بحيرة إيري والوقوف إلى ولاية بنسلفانيا ، كان منطقة جيدة لزراعة العنب. تشكل المناظر الطبيعية الخصبة على طول النهر الكبير - التربة الغنية بالمزيج من الطمي والطين والرمال - مثالية لمزارع الكروم. تعمل البحيرة كقوة معتدلة بالطريقة التي يعمل بها المحيط الهادئ لوادي نابا ، وتتبريد مزارع الكروم في أيام الصيف الحارة وتدفئةها في فصل الشتاء. كما أنه يمتد موسم النمو ، ويمنع تعويذات دافئة مبكرة في الربيع وتأخير الصقيع.

لذلك في أوائل القرن العشرين ، تمسك المزارعون ببعض الكروم في الأرض وسرعان ما كان لديهم عنب وفيرة ، وعادة ما يكون من النوع الأمريكي الحلو (Concord ، Catawba ، Niagara). وقع آخرون ، وبحلول الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ، أصبحت مقاطعة Ashtabula أكبر منطقة نمو في أوهايو في ولش.

على مدار العشرين عامًا الماضية ، على الرغم من أن الإنتاج قد انخفض ، بسبب انخفاض أسعار العنب كونكورد ، وزيادة الطلب على Vinifera (أصناف العنب في العالم القديم) والأساليب الجديدة التي تفرضها ولش والتي ستكون ترقيات مكلفة للمزارعين. نظرًا لأن الظروف كانت لا تزال ناضجة ، فقد بدأ الناس في رعاية العنب الآخرين - Riesling ، Chardonnay ، Grüner Veltliner ، Pinot Gris ، Pinot Noir ، Cabernet Franc - وفي الثمانينات ، تم تعيين المنطقة منطقة كروية أمريكية. في الواقع ، يقع Grand River Valley داخل حزام Pinot العالمي ، وهو نطاق خطوط الطول يمر عبر ولاية أوريغون وبورغوندي ، فرنسا ، واثنين من المناطق البارزة في Pinot Noir.

كان نيك فيرانتي ، الذي كان أعمال عائلته النبيذ منذ عام 1937 ، أحد المدافعين الأصليين في المنطقة في فينفيرا. عندما قابلت نيك ، فهو في ما يشبه المختبر ، وهو محترف على دفتر ملاحظات. يدهش عندما أطرق بهدوء ، لكنه يسخن وهو يبدأ في الحديث عن عملية صناعة النبيذ فينبيذ فيرانت. أثناء التجول في خزانات التخمير الفولاذية الشاهقة ، يتحدث نيك عن علم صناعة النبيذ ، والعنب الإيطالي الأقل شهرة وتأثير الأرض.

بعد جولتنا ، أنضم إلى تذوق برميل ، حيث نقوم بتذوق شاردونيه احتياطي في سن البلوط مع ملاحظات من التفاح الأخضر والحمضيات وتلميح من المعجنات من عملية تسمى الشيخوخة على LEES ؛ gewürztraminer الأزهار بدقة ؛ ونبيذ ثلج طلاء اللسان ، تخصص في المنطقة. يمتد فندق Ferrante Winery إلى العالمين الذي تم القبض عليهما بين دولة النبيذ في أوهايو: المواد الغذائية التي تلبي الحنك منذ فترة طويلة ، والوافدين الجدد الذين يقدمون شيئًا أكثر جفافًا وأكثر جرأة وأكثر نضجًا.

على مدار العقود القليلة الماضية ، تحولت أذواق الأميركيين وتوسيعها مع وعي متزايد بالنبيذ ، بالإضافة إلى نمط حياة أكثر وعياً بالصحة. (يأتي النبيذ الحلو بجرعة ضخمة من السكر والكربوهيدرات.) مع توتر طعم النبيذ الحلو ، ظهرت نقابة جديدة في وادي Grand River ، متجذرة بحزم في متابعة النبيذ العقاري الجاف (تلك المصنوعة من العنب المزروعة في الممتلكات).

فيلورنتيا فينيارد ومصنع الخمرة، المالك غاري بلاكي وأنا أجلس لتناول العشاء بينما تلعب فرقة حية موسيقى الجاز الناعمة. إنه يصب تذوقًا لرائدهم: رايسلينج مع صفر في المائة من السكر المتبقي ، وشاردونيس ، وفرنك كابيرنيت ، و Cabernet Sauvignon. جميع الخمور تزرع وصنع في الموقع ، وهي أولوية لجاري ، الذي نشأ في المنطقة.

يقول غاري: "كان هدفنا الرئيسي هو عرض وادي Grand River والإمكانات مع هذا النبيذ". نظرًا لأن الخمور لا تترك العقار بين Vineyard و Bottle ، فإن المنتجين يعرفون ما يحدث منذ البداية. يقول إيميت ريد ، صانع النبيذ في لورينتيا: "جزء من جمال العملية العقارية هو أننا نعرف بالفعل جودة العنب". "يمكننا إعداد أفضل جهودنا في صياغة الخمور التي تعكس كل من كل من Vintage و Vineyard."

الصدارة هو Cabernet Franc ، وهو الأول من بين الكثيرين سوف أتذوق خلال الأيام القليلة المقبلة. العنب الأسود الذي يزدهر في مناخ أوهايو الرائع ، أصبح نوعًا من التوقيع الإقليمي. يقول غاري: "Cabernet Franc هو شيء قام به وادي Grand River الذي أمسك به بالفعل من حيث الكمال". "لقد نمت في الأصل كنبيذ مزج ، لكن الجودة هنا تمكنه من أن تصبح نوعًا مستقلًا." ويوضح أن لديه ملاحظة أخف من كابيرنيت ساوفيجنون الكبير الجريء ، والتي هي أكثر ملاءمة لمناخ دافئ مثل نابا. (درس نبيذ سريع: العنب Cabernet Sauvignon هو طفل Cabernet Franc و Sauvignon Blanc.)

على بعد أميال قليلة ، مات مينك فيM Cellarsوقد نحت أيضا مكانته الخاصة. يشير مات إلى فني مركبة سابق ، ويشير مات إلى Vines و Pinot Noir التي زرعها أولاً باليد. "لا تنظر عن كثب" ، يضحك. "إنهم ملتزمون." لكن هذا لا يعكس الجودة. مات ينتج بعضًا من أفضل ما في المنطقة. مستوحى من نجاح المناطق القريبة المحترمة في كندا وبستات نيويورك ، أدرك مات العطش للنبيذ الذي كان مختلفًا-وإمكانية إعادة إنشاء ذلك في أوهايو.

يقول مات: "لقد بدأنا هذا العمل مع إدراك أن السكان المحليين سيتجاوزون منطقتنا لزيارة نياجرا أون ذا ليك أو بحيرات الأصابع لنوع النبيذ والخبرة التي نقدمها الآن في M Cellars". "كانت هناك الكثير من الفرص هنا في إنتاج هذه الأنماط من النبيذ."

والنتيجة هي محفظته الكبيرة من العروض العقارية ، بما في ذلك العنب الجورجي القديم ، Rkatsiteli و Saperavi ؛ أصناف بيضاء أقل شهرة مثل Traminette و Bianca ؛ ونبيذه الشهير ، الذي يحاكي مزيج بوردو. (بشكل عام ، يميل أسلوب أوهايو نحو أوروبا أكثر من كاليفورنيا.) "كان هدفي الأولي هو إحضار النكهات التي لم تجدها محليًا هنا" ، يقول مات عن قراره بالتركيز على النبيذ الجاف. "ما زلنا نفعل ذلك ، ونصنع أفضل أنواع النبيذ التي نستطيعها ، مما يجعل منتجات موثوقة حقًا."

وكان من الواضح على الفور أن هذا ما يريده الناس. M Cellars لديه نادي نبيذ ناجح ، مع أكثر من 1500 عضو. لقد رأوا نموًا ثابتًا وتزايديًا في الإيرادات على مدار السنوات الخمس الماضية. يقول مات: "أعتقد أن نجاحنا في النبيذ الجاف هو أنها نمت وإنتاجها بقصد".

الفضول والحماس لا يمكن أن يحصل عليك إلا حتى الآن. جزء كبير من السبب في أن مقاطعة Ashtabula تمثل 58 في المائة من إنتاج العنب في أوهايو هو أن المزارعين استفادوا من الموارد المتاحة. عندما توني كوسيك - مالكKosicek Vineyards-أراد تحويل مزرعة كونكورد البالغة من العمر 80 عامًا لعائلته إلى مزرعة كرمة سمعة طيبة قبل 13 عامًا ، اعتمد على مساعدة أخصائيي الأجنبيين والكرات في جامعة ولاية أوهايو. يقول توني ، وهو أيضًا عضو فيلجنة صناعات العنب في أوهايو. "نعم ، لقد كان الناس ينموون هنا لفترة طويلة ، ولكن هناك أشخاص يدرسون ويقومون بإجراء أبحاث لجعله أفضل."

جامعة ولاية كينت لديهاأول برنامج لدرجة النبيذ في الولاية، تعزيز جيل جديد من صانعي النبيذ. لورين فيالا ، أستاذة مساعدة في برنامج زراعة كرات الدم في ولاية كنت ، تجلب الخبرة من مسيرة مسيرة مدتها 20 عامًا إلى دورها كصانع النبيذ فيBaci Winery. إنها تجرب دائمًا ، وتختبر chardonnays باللغة الهنغارية مقابل البلوط الأمريكي ؛ العمل مع البراميل في غرفة الشيخوخة ؛ أخذ عينات من syrahs و sangioves.

ترتد لورين أفكارًا من زملائها و Cointaintes في مجموعة تذوق صانع النبيذ ، والتي تشمل أيضًا إيما كوسيك ، ابنة توني. في 23 ، إيما هي مساعد صانع النبيذ في كوسيسك. وهي حاصلة على شهادة من برنامج النبيذ بجامعة كورنيل وتستخدم تلك المعرفة لتبقى وفيا لرؤية والدها ، مع تقديم النبيذ إلى جيل جديد.

تقول إيما: "نحاول القضاء على وصمة العار المحيطة بالنبيذ". "أعتقد أن هذه هي الطريقة للحفاظ على النبيذ في مجال الأعمال التجارية للجيل القادم. إذا جعلت الأمر حصريًا لدرجة أن الناس لا يستطيعون التعرف على العاطفة وراء ذلك ، أو حتى تعلم ما يستمتعون به ، فلن يشربوه. في نهاية اليوم ، نحن جميعًا مزارعون ، وكل ما يهم هو إذا كنت تحب النبيذ أم لا."

شيء ما حول هذا النهج هو ما يجعل بلد النبيذ في أوهايو ناجحًا للغاية ، وهو حساسية الغرب الأوسط التي تزيل الحواجز وتظل متواضعة على الرغم من الإنجازات. مثل النبيذ الجيد ، الأمر كله يتعلق بالتوازن. تقول إيما وهي تحمل زجاجة من merlot الأبيض المتلألئ ، المصنوعة من خلال الضغط على الكتلة الكاملة: "رؤيتي كصانع للنبيذ هي القيام بمزيد من الأشياء مثل هذا". "أكثر متعة وأكثر فلاشًا ، بينما لا تزال تحترم التقاليد وصنع الخمور التي تنطبق على أوهايو."

انها تلتقي طريقها للخروج من رفوف البراميل. "الآن ، هل يجب أن نذهب تجربة المزيد من النبيذ؟" تقول. ليس عليك أن تسألني مرتين.